Знаменитая «шестьдесят шестая» соединяет Чикаго и Лос-Анджелес. Эту дорогу называют главной улицей Америки, матерью дорог. Достроенная в 1936 году, она стала путем переселенцев во времена Великой депрессии.
Фермеры и рабочие уходили с голодного востока в сытую Калифорнию. Джон Стейнбек в книге «Гроздья гнева» писал: «Федеральная дорога 66 — это путь беглецов, путь тех, кто спасается от пыли и оскудевшей земли, от грохота тракторов и собственного обнищания, от медленного наступления пустыни на север, от сокрушительных ветров, дующих из Техаса, от наводнений, которые не только не обогащают землю, но и крадут у нее последние силы.
От всего этого люди бегут, и на трассу 66 их выносят притоки боковых шоссе, узкие проселки, изрезанные колеями. 66-я — это главная трасса, это путь беглецов».
«Шестьдесят шестая» никогда не была дорогой радости, это дорога надежды. Сейчас остались лишь фрагменты старой трассы, а многие ее участки превращены в современные автобаны.
Но именно на древнюю 66-ю со всего мира приезжают туристы, а проехать по ней на мотоцикле — особый шик! За годы своей жизни 66-я обросла легендами, как старый корабль ракушками.
Говорят, здесь не раз видели охваченный пламенем грузовик, внезапно появляющийся и так же внезапно исчезающий.
Местные хорошо знают Воскресшую Мери: девушка в белом платье ночью голосует на дороге, но, доехав до города, вдруг пропадает.
В баре мне рассказали о духе грабителя. Он взял банк и, раненый, заявился в кабак за выпивкой.
Здесь он и отошел в мир иной от потери крови.
Но умерший никак не может найти упокоение — в баре порой сами собой двигаются стулья и звенят бутылки. Легенд много, и сложно отличить быль от выдумки.
На следующий день наш путь лежал на юг. Мы спускались с плато, а температура поднималась. Еще утром термометр показывал 0°С, а днем — уже +30. 200 миль ада Далее маршрут проходил через пустыню Мохаве.
Сотни километров выжженной земли и изнуряющий зной. Я мчался по ней и представлял, как первые переселенцы шли здесь пешком, помогая лошадям тянуть телегу.
Они карабкались в горы, сражались с индейцами. Сколько людей не дошло, осталось в этой земле?..
И как странно, что потомки выживших героев сейчас приходят в рестораны, фотографируют еду и выкладывают фото в соцсетях.
Нет, в этом мире определенно что-то не так! Америка-страна пикапов.
Здесь огромный по нашим меркам RAM 1500 совсем не выглядит большим.
А ко многим пикапам прицеплены внушительные дома на колесах получаются настоящие фуры. К вечеру мы добрались до города Лейк-Хавасу-Сити.
Примерно 100 лет назад недалеко от него перегородили реку Колорадо, и образовалось огромное чистое озеро Хавасу. Его любят туристы, особенно молодежь — здесь созданы все условия для занятий водными видами спорта.
В последний, пятый день нашего путешествия мы выехали к океану.
Громада воды действует как холодильник. Вроде бы еще недавно за горами все маялись от зноя пустыни, а на побережье температура упала градусов на 15, и захотелось натянуть не продуваемую куртку.
И вот я уже стою на берегу, стараясь не замочить мотоботы в тихоокеанской воде.
